👁‍🗨 Deux semaines à Beyrouth

En sortant de la voiture, nous avons entendu les drones israéliens au-dessus de nos têtes, un bruit intense même par ce trafic dense, une particularité délibérée d'outil de guerre psychologique.

Des immeubles détruits par des attaques israéliennes dans la banlieue sud de Beyrouth, le 23 octobre 2024. (AFP)

👁‍🗨 Deux semaines à Beyrouth

Par Craig Murray, le 13 novembre 2024

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Au départ de Rome, par un dimanche matin radieux, l'Airbus d'AEM était conçu pour accueillir environ 300 personnes. Une vingtaine d'entre nous sont montés à bord pour se rendre à Beyrouth. C'est une sensation très étrange que d'être à bord d'un avion de ligne quasi vide, d'autant que la quasi-totalité du petit nombre de passagers était en classe affaires, de sorte que la classe économique était vide.

Deux prêtres chrétiens voyageant en classe économique, avec des barbes impressionnantes et des chapeaux cylindriques, ont été sauvés par les hôtesses avant le décollage et sont passés en classe affaires. Le vol s'est déroulé sans incident, si ce n'est que, pour une raison inconnue, il n'y avait pas d'alcool, ce qui est nouveau pour AEM. Niels a suggéré que le personnel avait été prévenu de notre présence !

Nous avions tous vu des images de bombardements israéliens près de l'aéroport là où les vols de la MEA atterrissent, mais notre approche s'est déroulée sans problème et nous n'avons pu constater aucun dégât au cours de la descente sur les immenses étendues de Beyrouth.

Niels Ladefoged et moi-même avons fait une tournée en Allemagne avec le film Ithaka, dont lequel Niels était directeur de la photographie. Cette tournée a été relatée en détail sur ce blog. Les lecteurs réguliers nous connaissent donc tous les deux, et nous sommes arrivés à l'aéroport de Beyrouth un peu désorientés.

Notre objectif en venant au Liban est de contrer le discours majoritairement pro-israélien des médias occidentaux sur l'assaut israélien contre le Liban. Avant de venir, je me suis entretenu avec un ami de la campagne électorale de Blackburn, dont je savais qu'il avait de très bonnes relations au Moyen-Orient.

Cet ami m'a dit qu'il avait un contact pour nous au Liban qui pourrait organiser toute la logistique nécessaire, et la première étape a été l'arrivée à Beyrouth. Nous savions que d'autres activistes récemment arrivés avaient rencontré des difficultés avec les services d'immigration libanais.

Pour y remédier, il nous a été demandé de fournir nos numéros de siège avant l'embarquement, afin de pouvoir être accueillis dans l'avion et escortés par les services d'immigration. Nous l'avons fait, mais à l'arrivée, personne ne s'est présenté dans l'avion.

Nous avons vu comment les choses se sont passées lorsque nous avons débarqué dans l'allée qui menait au terminal : les deux prêtres ont été escortés par une porte latérale jusqu'à un véhicule qui attendait sur le tarmac, pour les emmener directement hors de l'aéroport.

Alors que nous déambulions le long de l'allée des arrivées au terminal, le sentiment d'étrangeté suscité par l'avion presque vide nous est revenu. Alors qu'il y aurait dû y avoir des centaines de personnes affluant de plusieurs vols, l'endroit était vide et silencieux, avec uniquement les 20 passagers de notre vol qui traînaient dans les vastes couloirs.

C'était étrange et inquiétant.

Une fois arrivés à l'immigration, la raison pour laquelle presque tout le monde voyageait en classe affaires s'est éclaircie, car la quasi-totalité des passagers de notre vol s'est dirigée vers le couloir “Nations unies et diplomatie”. Il ne restait plus que nous et une famille libanaise avec de jeunes enfants. Alors que nous nous approchions du bureau de l'immigration, un homme en jeans et chemise rayée s'est approché de nous, s'est présenté comme étant un policier et nous a demandé de passer l'immigration et de nous diriger vers une zone latérale.

Huit personnes désemparées attendaient là, séparées par cinq chaises. Nous avons attendu, et attendu. Deux heures se sont écoulées dans une ambiance pesante. Nous avons essayé en vain de contacter le contact censé nous aider dans nos démarches d'immigration.

De temps en temps, quelqu'un était appelé dans un bureau, y restait dix minutes, puis ressortait et s'asseyait à nouveau, l'air mécontent. Il s'agissait d'un groupe ethniquement et socialement disparate. Quelques brèves conversations ont révélé que les passeports européens étaient les facteurs communs les plus flagrants.

Nous nous trouvions en fait dans un couloir vétuste. Tout, du mobilier au carrelage en passant par les comptoirs, avait besoin d'être rénové. Ce n'était pas sale, mais simplement défraîchi et écaillé.

Niels et moi n'avions à aucun moment été interrogés sur quoi que ce soit, pas même nos noms. Nos passeports n'avaient pas été contrôlés. Tout se passait lentement, très lentement.

J'ai réussi à téléphoner à mon ami de Blackburn, qui m'a dit qu'il allait essayer de joindre notre contact. Après une heure d'attente supplémentaire, un grand homme en uniforme avec une moustache et des lunettes particulièrement osées est sorti et nous a montrés du doigt.

Il nous a demandé : “Pourquoi attendez-vous ici ?”

Je lui ai répondu : “Je ne sais pas, c'est un policier qui nous l'a demandé”.

Il m'a fait entrer dans son bureau.

“Que faites-vous dans la vie ?

Je suis diplomate à la retraite, et maintenant journaliste.

Quel genre de journaliste ?

Média indépendant. Je publie en ligne.

Alors, vous êtes un influenceur de réseaux sociaux ?

Oh non, je suis bien trop vieux pour ça.

Vous n'avez pas peur de venir au Liban en ce moment ?

Non, je suis écossais.”

Cette réponse étant manifestement une explication suffisante, et il s'est levé et a fait signe à un subordonné, qui nous a fait passer et a tamponné nos passeports. Le chauffeur de l'hôtel, très patient, nous attendait depuis quatre heures et avait déjà retrouvé et chargé nos bagages avec brio.

En sortant de la voiture, nous avons immédiatement entendu les drones israéliens tournoyer au-dessus de nos têtes.

Il faut que vous compreniez à quel point ce bruit est intense. Il n'est pas nécessaire de faire des efforts pour l'entendre, il est au contraire impossible à masquer. On peut l'entendre même avec une circulation dense.

Ce bruit est bien plus fort que celui d'un avion normal à cette hauteur, et il doit s'agir d'une particularité délibérée, d'un outil de guerre psychologique. On pourrait comparer ce bruit au fracas délibéré des bombardiers en piqué Stuka, bien que la qualité du son soit très différente.

Arriver dans une ville fortement bombardée, où des dizaines de personnes sont tuées chaque jour n'est pas une sensation très rassurante. Surtout lorsque des journalistes sont délibérément et systématiquement assassinés par Israël et que, sans exagéreration, les Israéliens ne m'apprécient pas particulièrement.

Les grands drones israéliens transportent des missiles infaillibles, disposent d'une capacité de surveillance et de verrouillage des cibles à la pointe de la technologie et peuvent être déclenchés par l'intelligence artificielle sans intervention humaine. Je mentirais si je disais que cette première fois, mes poils ne se sont pas dressés sur la nuque.

Mais on s'y fait.

Après ce trajet fascinant à la tombée de la nuit, nous sommes arrivés à l'hôtel Bossa Nova à Sinn el Fil, un quartier chrétien de Beyrouth, dont on nous a dit qu'il ne risquait pas d'être attaqué par Israël.

L'hôtel est, bizarrement, à thématique sud-américaine, avec un restaurant qui ne sert que des plats prétendument brésiliens. Il compte neuf étages et est constitué de piliers massifs en béton, en grand nombre. Il dispose d'un bar à cocktails très bien approvisionné pour satisfaire les amateurs de mélanges les plus tatillons, bien qu'il n'y ait pas de maître mixologue à l'heure actuelle. Il appartiendrait à un Écossais.

Tous les autres clients de l'hôtel sont des réfugiés des zones évacuées. 1,2 million de personnes ont été déplacées au Liban. Le traumatisme humain est immense, d'autant que les maisons, les fermes et les entreprises que ces personnes ont quittées sont systématiquement détruites sur leur passage.

Au cours des dix jours suivants, nous avons peu à peu fait la connaissance de certains réfugiés. Un instituteur, un policier, un agriculteur, un tailleur. Tous accompagnés de leur famille nombreuse, entassés à raison d'une famille par chambre dans cet hôtel plein à craquer. Ces Libanais sont soignés et nets, et sortent de l'hôtel bien habillés et élégants.

Comme les réfugiés partout dans le monde, ils sont assis là, apathiques et sombres, déplacés et mis au rebut, passant leur temps à ne rien faire. Les conversations sont rares et discrètes. Les gens s'isolent dans leurs pensées, même de leur propre famille.

Ils ne lèvent pas les yeux lorsque quelqu'un passe devant eux. Les boulangers locaux apportent de la nourriture dans des sacs en papier qui est consommée dans le hall d'entrée. La fontaine d'eau gratuite est l'endroit le plus fréquenté de l'hôtel.

Seuls les enfants sont heureux : vacances scolaires inattendues, un voyage en ville, beaucoup de nouveaux amis pour des parties de foot dans la cour de l'hôtel.

Lorsque les drones sont particulièrement bruyants ou bas, les enfants se précipitent à l'intérieur, la plupart du temps avant que leurs mères n'appellent. Un petit garçon en particulier, âgé d'environ trois ans, fond en larmes à chaque fois que les drones se font entendre.

Les Israéliens ont pris l'habitude de bombarder les hôtels hébergeant des réfugiés, en particulier dans les zones chrétiennes. Monter la communauté chrétienne contre les réfugiés fait partie du plan israélien.

Le lendemain matin, nous avons reçu un message de notre contact nous informant qu'un chauffeur, Ali, viendra nous chercher. Nous avions expliqué que nous souhaitions commencer par visiter le “bastion du Hezbollah” à Dahiya, dont les médias occidentaux font grand cas et qui fait l'objet de bombardements incessants.

Ali arrive, bien habillé, au volant d'une berline Lexus neuve et très confortable. Il ne parle pas un mot d'anglais, mais grâce à Google Translate, il nous explique que nous avons besoin d’autorisations spéciales pour visiter Dahiya.

Nous donnons nos passeports à Ali, qui les prend en photo avec son téléphone et les envoie à quelqu'un qu'il appelle ensuite pour en discuter. Il parle à nouveau dans son téléphone et nous le montre :

“Vous ne pouvez pas aller à Dahiyah maintenant. Les autorisations prendront un ou deux jours. Mais je peux vous faire visiter les sites bombardés, sans arrêter la voiture ni prendre de photos”.

Nous nous embarquons donc avec Ali pour une visite de la mort la plus récente, en nous rendant sur neuf sites de bombardement différents. Nous constatons immédiatement que huit des neuf sites sont des immeubles résidentiels, des blocs d'appartements. Ali est très bien informé sur chacun d'entre eux, indiquant le nombre de personnes tuées, hommes, femmes et enfants.

Ali n'essaie pas de dissimuler le fait que, dans presque tous les cas, des membres du Hezbollah étaient présents, et il peut parfois nous dire qui. Des drapeaux sont plantés au sommet des amas de décombres pour commémorer ces martyrs, et il y a parfois des photos d'eux en uniforme, sur des piquets de bois.

Un ou deux des sites ont été frappés par des missiles de précision visant un seul appartement, et généralement une poignée d'appartements voisins immédiats ont également été endommagés ou détruits. Mais pour la grande majorité des sites, des blocs entiers d'appartements, de 20 appartements ou plus, ont été entièrement réduits à l'état de décombres, majoritairement réduits en poussière.

Cela vaut bien sûr aussi pour les habitants. En passant lentement devant les sites, il est immédiatement évident que ces résidences sont des habitations civiles, avec des coins canapé, des lits et des éléments de cuisine éparpillés dans les décombres, ainsi que des images saisissantes de la présence d'enfants, dont un poster rose vif représentant un poney, immobilisé par une botte recouverte de poussière.

Il n'y a aucune indication d'activité militaire et industrielle. Ce n'est pas parce que le Hezbollah se cache derrière des boucliers humains. Il s'agit plutôt de personnalités du Hezbollah tuées aux côtés de leurs proches, de leurs parents et de leurs enfants dans leurs foyers respectifs, ainsi que de nombreuses autres familles du quartier. Il s'agit clairement d'un crime de guerre.

Israël ne se préoccupe pas de tuer 40 ou même 70 personnes totalement innocentes lorsqu'il s'agit d'éliminer une cible. Il ne se préoccupe pas non plus de savoir combien d'entre elles sont des enfants. La vie des non-Juifs n'a tout simplement aucune valeur intrinsèque à leurs yeux.

Mais il y a aussi, bien sûr, un vrai problème quant à l'identité des cibles. Le Hezbollah fait partie intégrante de la société libanaise. C'est un parti politique dont les membres sont élus au parlement, et qui fait partie du gouvernement libanais.

Le Hezbollah gère également de vastes secteurs de santé, d'aide sociale et d'infrastructures dans les secteurs à prédominance chiite, en particulier dans le sud du pays, et ces fonctions et institutions sont étroitement imbriquées dans l'État libanais officiel, et ce de mille et une façons.

Ainsi, des médecins, des professeurs, des ambulanciers, des journalistes et des enseignants peuvent être désignés comme faisant partie du Hezbollah par Israël, exactement comme avec le Hamas à Gaza.

Ainsi, la “cible terroriste” qu'Israël élimine en bombardant un immeuble d'habitation, entraînant la mort de quarante autres personnes, peut n'avoir aucune fonction militaire. Il peut s'agir d'un ambulancier. C'est d'ailleurs l'une des possibilités les plus probables. Comme à Gaza, Israël élimine systématiquement les professionnels de la santé. En 40 jours, il a tué plus de 200 ambulanciers au Liban. En moyenne cinq par jour.

Nous empruntons une route qui contourne Dahiya et, en regardant le quartier, nous sommes frappés par l'ampleur des destructions. Les immeubles d'habitation ont été rasés les uns après les autres. En un endroit, le cratère de la bombe est tout simplement gigantesque, un grand trou profond dans lequel on pourrait faire entrer des douzaines de bus, sur plusieurs niveaux. La puissance d'une telle explosion est à peine concevable.

Le seul bâtiment non résidentiel à avoir été bombardé est un hôpital. Il est éventré et ses fenêtres ont volé en éclats. Je ne me souviens pas avoir été témoin d'un tel événement en Occident.

C'est une expérience qui donne profondément à réfléchir. Nous rentrons à l'hôtel, pensifs, et prenons un gin tonic dans le patio, tandis que les réfugiés se serrent les uns contre les autres et que les drones bourdonnent au-dessus de nos têtes. Je suis réveillé par de fortes explosions dans la nuit, et le lendemain, la fumée s'élève encore dans l'air, à environ un kilomètre de notre hôtel, et l'odeur et le goût âcres ne disparaissent pas.

Mardi, nous avons enfin rencontré notre contact, un homme charmant et raffiné véritablement horrifié par le génocide à Gaza et le carnage qui se déroule au Liban. Il a appellé le “patron d'Ali” pour vérifier l'état d'avancement de nos demandes d'autorisation pour Dahiya, et nous a informé qu'ils seront disponibles plus tard dans la journée ou le lendemain matin.

Nous convenons de prendre une journée pour nous orienter et nous organiser, et de nous rendre à Dahiya le lendemain, une fois les permis auront délivrés.

Notre contact nous raconte un certain nombre de choses inquiétantes, notamment qu'il a proposé à des amis des zones évacuées de les héberger dans des propriétés qu'il possède à l'extérieur de Beyrouth, mais que certaines communautés chrétiennes locales s'y sont opposées au cas où la présence de réfugiés provoquerait des attaques israéliennes (ce qui se produit fréquemment).

Il s'est excusé pour le retard à l'aéroport et a déclaré qu'une nouvelle procédure a été mise en place le jour même de notre arrivée, lorsque des dizaines d'Européens ont été refoulés. Il a œuvré en coulisses pour se porter garant de nous (ce qui m'a été confirmé plus tard par une autre source).

Les nouvelles mesures de répression des entrées sont rapportées dans Orient Today :

“Orient Today a parlé à des dizaines de personnes qui ont été refoulées ces dernières semaines, dont une dizaine de travailleurs d'ONG de diverses organisations, deux journalistes interdits d'entrée et expulsés, deux personnes refoulées parce qu'elles n'avaient pas de ‘motifs suffisants pour entrer dans le pays’, et trois passagers en provenance d'Allemagne, d'Espagne et des États-Unis à qui l'on a dit le week-end dernier que les étrangers ne peuvent pas entrer dans le pays s'ils n'ont pas de permis de travail.

“Un employé du ministère des Affaires étrangères danois a parlé au personnel de l'aéroport par téléphone et leur a dit qu'une nouvelle disposition restreignant l'entrée dans le pays a été adoptée...

“Il n'y a pas eu de modification de la loi concernant l'entrée des étrangers au Liban”, a déclaré une source de la Sûreté générale à L'Orient Today... “ Cependant, en raison de la situation en matière de sécurité au Liban, la Sûreté générale est plus vigilante quant aux personnes qui entrent et sortent du pays et certains ne sont pas autorisés à entrer pour des raisons de sécurité”, ...

Un porte-parole de la Sûreté générale a déclaré que l'ordre a été donné il y a environ un mois et qu'il s'applique à l'ensemble du pays, mais principalement à l'aéroport. Au cours des deux derniers mois, le Hezbollah, actuellement en guerre contre Israël, a été victime d'un certain nombre d'atteintes graves à la sécurité, dont l'une a conduit à l'assassinat de son chef Hassan Nasrallah. Dans les deux semaines qui ont suivi l'escalade vers la guerre totale, à partir du 23 septembre, plusieurs personnes ont été arrêtées, soupçonnées d'espionnage, dont un journaliste entré au Liban avec un passeport britannique et dont le passeport israélien a été découvert après que des résidents de la banlieue sud de Beyrouth aient alerté les autorités de sa présence.

“Une erreur commise par une seule personne peut parfois avoir des répercussions pour d'autres”, a déclaré le porte-parole. “Personne [au contrôle des frontières] ne veut être considéré comme celui qui a laissé entrer dans le pays quelqu'un qui n'aurait pas dû y être autorisé”.

Ce qui semble tout à fait raisonnable, mais lisez la suite.

Nous avons donc passé une journée tranquille à attendre que les autorisations nous parviennent. Je me suis assis dans la cour pour écrire pendant que le drone bourdonnait au-dessus de ma tête, et Niels a fait un petit tweet à ce sujet :

https://x.com/CraigMurrayOrg/status/1851227001266299382

Nous sommes sortis à pied dans Beyrouth. La seule façon de marcher depuis l'hôtel est de suivre l'un des côtés d'une voie rapide encombrée. Nous avons traversé un pont en béton qui enjambe le triste vestige de la rivière Beyrouth.

Ses eaux ayant été entièrement détournées pour les besoins de la grande ville, le cours de la rivière est un gigantesque collecteur d'eaux pluviales entièrement bétonné, large d'une cinquantaine de mètres et profond d'une dizaine de mètres. Il y suinte un filet d'eaux usées d'un brun verdâtre, d'une largeur de trois mètres et d'une profondeur de dix centimètres. L'odeur nauséabonde qui s'en dégage donne la nausée. Notre hôtel se trouve sur la rive et porte sur son flanc une enseigne au néon gigantesque : “Riverside Bossa Nova”, sans aucune ironie. Brièvement, lors d'un orage, le fleuve reprend vie pour quelques heures.

Beyrouth n'est pas propice à la promenade. Dans les grandes rues, il y a souvent de longs tronçons sans aucun trottoir, celui-ci n'ayant jamais été construit ou ayant été supprimé pour faire place à des parkings, avec des voitures empilées sur deux niveaux, perpendiculaires à la circulation, et des capots collés aux bâtiments.

Lorsque nous descendons la route de Damas, très fréquentée, vers le centre-ville, les principaux carrefours sont conçus de manière à ne pas permettre aux piétons de traverser : non seulement les feux de signalisation ne prévoient aucun dispositif pour les piétons, mais ils n'ont aucun moyen de se frayer un chemin dans la mer d'asphalte envahie par des véhicules hargneux.

Les scooters frôlent les piétons avec presque autant de zèle que les cyclistes d'Amsterdam.

Sur la corniche et la plage, la ville de réfugiés qui a poussé le long de la promenade et de la plage a été évacuée. Les habitants poursuivent la tradition consistant à charger leur salon à l'arrière d'une voiture et à le réinstaller sur la corniche pour la soirée. Des familles entières sont assises sur des chaises disposées en cercle sur la promenade, avec du thé, des jeux d'échecs, de backgammon, des shishas et des ragots.

Les appartements dorés, glamour, aux larges balcons, situés de l'autre côté de la corniche et surplombant la mer, sont pour la plupart sombres et vides. Les riches sont partis à Paris, Londres et New York pour la durée de la guerre.

Dans cette situation d'urgence nationale, reloger temporairement les réfugiés dans les appartements vacants des riches en fuite semblerait une mesure logique. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Au lieu de cela, les écoles sont fermées et accueillent des milliers de réfugiés. C'est ainsi que le processus s'est développé à Gaza, et nous nous demandons quand Israël commencera à cibler les écoles d'ici.

Il y a de quoi se poser des questions, et mercredi matin, nous étions impatients d'arriver à Dahiya et de réaliser notre premier reportage vidéo. Ali est arrivé vers midi et nous dit, par l'intermédiaire de Google Translate, qu'il est prêt à nous y emmener. Je supposais à tort que cela signifiait que les autorisations seraient prêtes.

Nous sommes entrés dans la banlieue de Dahiya (ce qui est une redondance - Dahiya signifiant simplement “banlieue”), et j’ai été immédiatement frappé par l'étendue de la zone évacuée et par le niveau de son aménagement. Lorsque nous sommes entrés dans le quartier, nous avons découvert une zone agréable, réservée à la classe moyenne, qui me rappellait de jolis coins de Marseille. Rien ne distingue les immeubles démolis ou endommagés des autres immeubles résidentiels alentour.

Niels m'a branché le son et la stratégie consistait à tout enregistrer, effectuer des entretiens devant la caméra dans les zones clés, puis monter le tout en un court document dans la soirée, en y ajoutant éventuellement quelques réflexions pertinentes. Nous avons donc filmé au fur et à mesure.

Au milieu d'une longue rue commerçante de Dahiya, Ali - qui semblait très confiant et maître de la situation, nous ayant dit qu'il était né et avait grandi à Dahiya et qu'il connaissait tout le monde - s'est arrêté à un checkpoint tenu par des miliciens armés en civil, pour s'assurer que nous pouvions sortir et filmer.

C'est alors que tout a commencé à se gâter.

Tout d'abord, un jeune homme a ouvert les portes de la voiture et nous a demandé poliment, dans un bon anglais, nos passeports, que nous lui avons donnés. Il portait une chemise rouge et maniait son AK47 avec beaucoup de précaution, en le pointant vers le sol.

Ali nous dit, par le biais d'une traduction sur téléphone, qu'il ne fallait pas s'inquiéter, qu'il ne s'agissait que de la procédure. Puis le jeune homme est revenu et nous a demandé nos téléphones. Nous lui en avons donné deux chacun. Il a pris le sac de Niels et a fouillé dans les micros et autres équipements.

Plusieurs autres miliciens se sont rassemblés et le jeune homme est parti. Un homme plus âgé, aux cheveux et à la barbe blancs, est arrivé dans une berline déglinguée. Il ne semblait pas parler d'autre anglais que “Don't worry !” [ne vous inquiétez pas].

Personne ici ne parle plus l'anglais. Un groupe a regardé nos téléphones et notre équipement d'un air perplexe. Le vieil homme nous a offert du café, et deux boissons fortes, granuleuses et sucrées nous ont été apportées dans de minuscules gobelets en carton.

Mais il était évident que nous n'étions pas libres de partir. La confiance d'Ali s'est envolée comme un ballon crevé.

C'est alors que deux hommes plus grands et d'allure plus militaire sont apparus dans une vieille Jeep Cherokee cabossée aux vitres fissurées, suivis d'un pick-up dans lequel se trouvaient plusieurs autres hommes armés. Ils étaient manifestement des responsables. L'atmosphère était tout d'un coup devenue nettement moins amicale. Je suis sorti de la voiture et j'ai fait le tour en serrant des mains pour tenter de remédier à cette situation.

Debout dans une rue jonchée de décombres des bombardements, au milieu d'un groupe de quatre véhicules garés, dont trois du Hezbollah, au centre d'un groupe croissant de militants armés du Hezbollah, tandis que des drones israéliens armés de missiles tournaient au-dessus de nous et nous surveillaient de près, je ne pouvais m'empêcher de penser intérieurement que j'avais passé des après-midis plus tranquilles.

Plus personne ne parlait anglais autour de nous. Nos affaires ont été chargées dans une série de sacs à dos, puis extraites de ces derniers, faisant à chaque fois l'objet d'un inventaire lent et minutieux dans des registres. De temps en temps, on apportait un objet pour que Niels l'identifie - chargeur, microphone ou disque dur - mais je pense que personne ne comprenait ses réponses.

J'ai jeté un coup d'œil dans le quartier. C'était une rue commerçante très fréquentée, avec des magasins décents, tous désormais fermés, qui s'étendaient à perte de vue, avec des restaurants et des cafés.

La zone était en grande partie déserte, à l'exception d'un ou deux miliciens armés à chaque coin de rue pour prévenir les pillages. Quelques personnes se trouvaient là, rentrant chez elles pour récupérer leurs affaires, et certains commerçants évacuaient leurs stocks dans leurs camionnettes. Beaucoup ont ouvert des magasins temporaires ailleurs. La scène se déroulait dans un climat calme et discipliné.

Je suis sûr que tout le monde était conscient qu'une bombe pouvait tomber sans avertissement sur cette zone en cours d'évacuation, et les gens agissaient vite avec un objectif évident. Mais sans émotion apparente.

Juste en face de moi, un grand magasin de jouets gardait un volet ouvert, et un groupe de gros ours en peluche me regardait d'un air triste au-dessus d'un modèle réduit de voiture électrique. De temps en temps, des scooters passaient, leurs occupants faisant un signe de la main à nos gardiens.

Au bout d'un laps de temps qui, j'en suis sûr, a été plus court que mon ressenti, on nous a fait monter sur la banquette arrière de la Jeep Cherokee, derrière les deux hommes les plus âgés. Un homme armé s'est glissé sur le siège passager à côté de nous, et un autre est entré dans le coffre à bagages derrière nous.

Ali a suivi au volant de la Lexus, avec des hommes armés à ses côtés et derrière lui. La situation semblait mal engagée.

J'étais soulagé que nous ayons quitté Dahiya pour entrer dans une zone un peu plus peuplée, mais je me suis senti à nouveau très seul lorsque le véhicule a bifurqué vers une entrée fermée gardée par plusieurs hommes portant ouvertement des armes, et s'est arrêté sur un petit parking en face d'un bâtiment banal en béton.

Le porche d'entrée de ce bâtiment était protégé par une grille en fer forgé. Les portes d'entrée étant fermées, nous nous sommes retrouvés dans une véritable cellule avec Niels, Ali et moi sous ce porche et le portail verrouillé derrière nous. Le groupe d'hommes discutant de notre sort grossissait et était de plus en plus bruyante.

Au bout d'un moment, quelqu'un a ouvert la porte pour nous donner des bouteilles d'eau. Mais on nous a aussi demandé de retourner nous asseoir et de nous mettre face au mur. J'ai obéi pour la forme, trop désireux de voir ce qui se passait derrière nous.

Niels m'a dit plus tard qu'il pensait que je regardais ailleurs à cause des nombreuses éclaboussures de sang sur le mur, juste devant moi. Je dois dire que je ne les ai tout simplement pas remarquées. Je suppose que Niels avait bien observé, en dépit de ses origines scandinaves qui lui font tout voir en noir.

Finalement, quelqu'un est arrivé dans un autre véhicule, parlant très bien anglais. Il est entré sous le porche et a demandé si l'un d'entre nous était déjà allé en Israël. Nous avons répondu par la négative. J'espérais pouvoir expliquer plus en détail qui nous étions, de quel côté nous étions et à quel point il était facile de le prouver, quand Ali s'est mis à parler avec fougue en arabe.

Notre interlocuteur s'est tourné vers Ali, qui semblait depuis quelque temps horrifié, et lui a posé plusieurs questions en arabe, auxquelles Ali a répondu avec sérieux. L'homme est ensuite parti. Cela n'a pas servi à grand-chose car Ali, à ma connaissance, ne savait rien sur Niels ni sur moi.

Peu de temps après, un sac a été apporté avec nos affaires, et il y eut une nouvelle agitation lorsque chaque objet a été identifié, enregistré et transféré dans un autre sac à dos. Nous avons ensuite été emmenés à l'extérieur et avons pris place à l'arrière d'un gros pick-up, à nouveau entourés d'hommes armés. Ali n'a pas suivi et on nous a pas dit ce qu'il était devenu.

Nous sommes retournés à Dahiya et, dans une rue déserte, on nous a conduits dans un parking souterrain. Cela nous a semblé particulièrement inquiétant. Un homme seul, apparemment non armé, nous attendait dans le parking. Les portes de la voiture ont été ouvertes, nous avons été emmenés et nos gardiens nous ont remis entre ses mains.

“Ne vous inquiétez pas”, a-t-il dit en anglais,”vous êtes en sécurité maintenant. Je suis de la Sécurité générale. Nous sommes les services de sécurité officiels du gouvernement libanais.”

Ayant une certaine expérience des services de sécurité de l'État dans le monde entier, je crains de ne pas avoir trouvé cela aussi réconfortant que souhaité. On nous a fait passer dans un couloir, où nos biens ont été une fois de plus réemballés et inventoriés.

15 minutes plus tard, un autre véhicule est arrivé avec trois autres agents de la Sûreté générale, dont aucun ne parlait anglais. Mon sentiment de malaise s'est accentué lorsque Niels et moi avons été immédiatement menottés. Nous avons été placés à l'arrière d'une Toyota beaucoup plus chic, et sommes partis avec deux agents de la Sûreté générale à l'avant, et un autre entre nous.

Notre destination suivante était le QG de la Sûreté générale, manifestement un bâtiment gouvernemental. À notre arrivée, nos biens ont été à nouveau inventoriés et, cette fois, nous avons dû signer un reçu.

À ce stade, deux choses plutôt alarmantes ont été mentionnées. La première est que l'on nous a demandé si nous prenions des médicaments “au cas où vous deviez être incarcérés”. La seconde est que l'un des officiers m'a dit, sur un ton hostile,

“Pourquoi soutenir les Palestiniens ? Si vous voulez soutenir les Palestiniens, pourquoi n'allez-vous pas les rejoindre à Gaza ?”

Cela m'a rappelé qu'au Liban, tous les membres du gouvernement ne sont pas forcément hostiles à Israël.

Il y a eu une nouvelle longue attente, sur des chaises défoncées dans un arrière-bureau miteux, sans que rien ne se passe pendant des heures. Finalement, un officier est arrivé avec un niveau d'anglais suffisant pour nous interroger, appréciation que je conteste.

Nous avons passé ma vie en revue dans les moindres détails. Ma date de naissance, mes parents, leurs dates de naissance, mes grands-parents, leurs dates de naissance, mes frères et sœurs, leurs dates de naissance, mes enfants, leurs dates de naissance, ma compagne, sa date de naissance. Nous avons également passé en revue mes études et tous les emplois que j'ai occupés, chaque étape prenant six fois plus de temps que si nous pouvions communiquer sans difficulté dans la même langue.

Ce qui n'a guère été abordé, c'est la véritable nature et les raisons de ma présence au Liban en général et à Dahiya en particulier. Mes efforts pour aborder ce sujet ont été tout simplement ignorés. Je ne crois pas que mon interlocuteur aurait compris mon explication selon laquelle je pensais que les permis avaient été demandés et accordés.

À un moment donné, mon interlocuteur m'a demandé :

“Dahiya est très dangereux. Vous pouvez être tué. Pourquoi n'avez-vous pas peur ?”, et j'ai été ravi de redéployer la réplique “Je n'ai pas peur, je suis écossais”. Cette fois, j'ai obtenu un sourire et une réponse en un mot : “Braveheart !”

Une fois que tout a été terminé, Niels a été soumis à la même procédure pendant que j'attendais.

Finalement, on nous a dit que nos passeports et nos affaires seraient confisqués. Nous allions devoir revenir quand on nous appellerait pour rencontrer le juge d'instruction du tribunal militaire. Entre-temps, nous allions être détenus en prison ou autorisés à partir, selon la décision du juge. Il fallait attendre.

Nous avons demandé ce qui était arrivé à Ali. On nous a dit qu'il était en sécurité chez lui avec sa famille, ce que nous avons mentalement classé dans la catégorie “Tant mieux si c'est vrai”. L'attente de la décision du juge a été longue et angoissante, et nous étions parfaitement conscients que le juge ne disposait que des informations fournies par quelqu'un qui n'avait compris que très peu de choses à ce que nous avions raconté.

L'un après l'autre, les agents de sécurité sont rentrés chez eux, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un seul homme à cet étage du bâtiment, qui s'est plaint de ne pas pouvoir rentrer chez lui tant que le juge n'aurait pas appelé. Heureusement, vers 22 heures, le juge a appelé et déclaré que nous pouvions être libérés en attente d'un complément d'enquête.

Niels et moi avons parcouru les trois kilomètres qui nous séparaient de notre hôtel pour nous remettre les idées en place.

Je reconnais que je suis fautif. Je croyais que notre contact et Ali savait ce qu'ils faisait en sollicitant les autorisations. Je n'avais pas compris que notre contact n'était qu'un ami riche et bien intentionné de mon contact de Blackburn, et qu'il n'avait aucune expérience en la matière.

Les grands médias ont tous recours à des intermédiaires, au tarif standard de 250 dollars par jour, pour obtenir les autorisations et négocier ce genre de choses. J'avais cru que c'était essentiellement le rôle d'Ali. En fait, il s'agissait simplement de quelqu'un que notre organisateur avait chargé de nous emmener, qui semblait comprendre le système mais qui, apparemment, ne le maîtrisait pas.

Comme je n'étais qu'un idiot en balade dans une zone de guerre où de véritables espions israéliens ont récemment été capturés, je n'ai pas à me plaindre du traitement que nous ont réservé le Hezbollah et la Sécurité générale.

Cette situation engendre une certaine terreur psychologique qu'ils ont fait de leur mieux pour apaiser avec du café et de l'eau et en m'assurant que tout allait bien. À aucun moment, personne n'a pointé d'arme sur moi, personne n'a menacé de violence de quelque manière que ce soit. La milice du Hezbollah est particulièrement disciplinée et professionnelle pour une force locale de volontaires.

Le problème venait de la situation, pas des gens. Or, j'étais responsable de la situation.

On m'a alors averti de ne rien publier avant d'avoir obtenu toutes les accréditations nécessaires, à commencer par le ministère de l'Information. Nous ne pouvions pas demander d'accréditations tant que nous n'avions pas récupéré nos passeports. Il n'y avait donc plus rien à faire, si ce n'est attendre la décision du juge.

Ce qui était alarmant, c'était la disparition d'Ali et de notre organisateur. Le lendemain de cette aventure, nous avons été surpris de n'avoir aucune nouvelle de l’un ou de l’autre. Je l'ai contacté par l'intermédiaire de son bureau et sa secrétaire m'a répondu de ne pas m'inquiéter, que tout allait bien se passer.

J'ai ensuite reçu un message de mon ami à Blackburn m'enjoignant de ne plus contacter notre organisateur.

Grâce à de multiples relations, j'ai rapidement été en contact avec une pléthore de personnes au Liban, à qui j'ai demandé de l'aide et des conseils. La réponse unanime était qu'il ne fallait pas s'inquiéter, que tout cela était parfaitement normal. Un journaliste libanais très connu m'a envoyé un texto :

"La Sûreté générale, les tribunaux militaires - nous passons tous par là. Ne vous inquiétez pas, c'est normal ».

J'ai parlé à un avocat qui m'a dit à peu près la même chose, mais qui m'a aussi donné un conseil utile : si je ne pouvais pas publier d'articles journalistiques sans accréditation, rien ne m'empêchait d'être interviewé par des journalistes accrédités, en tant que personne bien connue à Beyrouth.

C'est ce que j'ai fait. J'ai particulièrement apprécié cette conversation avec Laith Marouth pour Wartime Café sur Free Palestine TV :

J'ai également rencontré Steve Sweeney de Russia Today. Il se peut que vous ne puissiez pas regarder cette émission au Royaume-Uni :

“RT s'est entretenu avec l'ancien diplomate britannique Craig Murray, qui s'est envolé pour Beyrouth avec pour mission d'exposer la vérité sur les frappes meurtrières d'Israël sur des zones civiles” pic.twitter.com/GUHofWbdcI

— RT (@RT_com) 2 novembre 2024

Nous avons également eu l'occasion de découvrir cette ville extraordinairement attachante qu'est Beyrouth. Les habitants de Beyrouth ont vécu une succession de guerres civiles, d'occupations, de résiliences et de désastres, et la cohésion interne est à la fois fragile et insaisissable.

Mais ce climat a suscité un instinct de survie. Lorsqu'Israël a ordonné l'évacuation du quartier majoritairement chiite de Dahiya et a commencé à le raser systématiquement, la majorité de ses habitants s'est simplement déplacée vers le nord de Beyrouth.

Sur les 1,4 million de personnes déplacées, on estime que 400 000 sont parties, la moitié vers la Syrie ou l'Iran, l'autre moitié vers l'Europe et les États-Unis. Sur le million restant de personnes déplacées à l'intérieur du pays, la majorité est arrivée à Beyrouth. Le grand pôle d'attraction est le quartier de Hamra. J'ai demandé à un habitant pourquoi. Il m'a répondu :

“Tout le monde veut s'installer à Hamra. On y trouve des bars et des bordels, des églises et des mosquées. Tout le monde a toujours été le bienvenu à Hamra. Tout le monde y trouve refuge”.

Il est vrai qu'il y a aujourd'hui énormément de monde et que la circulation est en permanence embouteillée. Un chauffeur de taxi a refusé de m'y accompagner pour ne pas rester coincé. Les véhicules sont garés en double ou triple file, parfois en plein carrefour.

Cette affluence me rappelle le festival d'Édimbourg, la mauvaise humeur et les enterrements de vie de garçon qui vomissent en moins.

Nous en apprenons également plus sur Dahiya. Une jeune femme, Yasmeena, travaille dans ce qui est bientôt devenu un de ses restaurants préférés. Âgée d'une trentaine d'années, elle s'habille à l'occidentale, ne porte ni voile ni foulard et élève seule un enfant de sept ans. Pourtant, elle vivait heureuse et sans menace dans ce que les médias occidentaux qualifient son quartier de “bastion du Hezbollah” - jusqu'à ce qu'elle doive évacuer et que sa maison et ses biens soient complètement détruits, bombardés jusqu'à disparaître, comme elle nous l'a raconté avec des larmes passagères, vite dissipées par un sourire radieux.

Dahiya a été fondée après que l'invasion d'Israël en 1982 ait attiré un premier flot de réfugiés chiites du Sud, qui y ont trouvé un havre de vie au milieu des allées poussiéreuses et des champs cultivés. La ville s'est rapidement transformée en un pôle commercial prospère et, comme dans toutes les zones de réfugiés du Moyen-Orient, y compris à Gaza, des logements de bonne qualité, des infrastructures viables, des soins de santé de qualité et, surtout, l'éducation ont été mis en place, au prix de ressources et d'efforts remarquables.

Les Israéliens tentent à présent de pulvériser toute la région, de manière systématique, par une campagne de bombardement sans précédent qui, je pense, se poursuivra sans relâche pendant plus d'un an, comme dans la bande de Gaza.

Mais ce qui est intéressant à propos de Dahiya, tel que représenté par Yasmeena et d'autres comme elle, c'est que ce quartier était devenu un lieu de liberté d'expression, avec une culture de cafés et une scène artistique florissante. L'islam était au centre de la communauté, mais il n'était imposé à personne et même les musulmans n'étaient pas contraints de respecter des principes précis, tandis que d'autres religions étaient protégées.

Tyr est un autre exemple. Cette grande cité antique est continuellement bombardée par Israël, qui la considère comme un autre foyer du Hezbollah, et le Hezbollah y exerce en effet un contrôle politique fort. Pourtant, c'est aussi une ville où tout le monde peut porter des maillots de bain sur de belles plages et où l'alcool est en vente libre et peut être consommé en public sans problème.

En d'autres termes, le Hezbollah n'est pas du tout représenté sur le terrain comme on l'a dépeint en Occident, et sans lien avec l'État islamique.

En fait, plus je reste au Liban, plus je me rends compte que la plupart des choses que je croyais savoir étaient fausses. J'espère que vous me suivrez dans ce voyage de découverte.

Six jours de plus se sont écoulés dans une relative inactivité, avec la frustration de ne pouvoir ni publier ni filmer quoi que ce soit. Les bombardements israéliens se sont intensifiés de jour comme de nuit. La destruction gratuite des régions du sud est effroyable, et les Israéliens commencent également à bombarder lourdement la vallée de la Bekaa, au nord-est de Beyrouth, massacrant les civils sans pitié. Des photos de nourrissons morts commencent à nouveau à inonder mon fil d'actualité.

Le mardi soir, neuf jours après notre arrivée, nous avons été abordés dans notre hôtel par un homme de la sécurité générale, qui a remis à chacun d'entre nous une convocation à se présenter à nouveau à leur QG à 9 heures le lendemain. Il nous a dit que cette convocation avait pour but de récupérer nos passeports. Nous nous doutions que ce serait plus compliqué que cela, et nous avons essayé sans succès de trouver un avocat pour nous accompagner.

Le lendemain matin, nous nous sommes présentés à 9 heures et, à notre grand dam, nous avons été reconduits à l'étage où nous avions été détenus l'avant-dernier jour. Nous avons été enfermés dans une salle d'attente sale avec un seul et unique banc en bois et un matelas sur le sol. Peu à peu, trois autres personnes nous ont rejoints, tous suspects.

Nous étions à nouveau prisonniers.

Nous avons parlé à l'un d'entre eux, un jeune homme qui a été surpris, selon ses propres dires, en train de prendre des photos de sa maison et de sa communauté, juste pour passer le temps. Il est revenu quatre fois pour être interrogé et a passé trois nuits en prison, qu'il a qualifiée d'“enfer”. Il a déclaré que la nourriture était immangeable, que les cellules étaient surpeuplées et qu'il n'y avait nulle part où dormir. Il a vu un homme hurler d'agonie et de terreur, victime d'une crise cardiaque, mais incapable de se faire entendre par les gardiens.

Rien de très rassurant.

Nous avons attendu dans cette pièce jusqu'à 11 heures environ, lorsqu'un officier de la sécurité générale parlant un peu l'anglais est venu nous questionner. Nous ne l'avions pas vu auparavant.

Il s'est plaint que les officiers de la fois précédente n'avaient rien fait et qu'il n'avait pas consulté le dossier. Il a alors recommencé toute la procédure : ma date de naissance, mes parents, leurs dates de naissance, mes grands-parents, leurs dates de naissance, mes frères et sœurs, leurs dates de naissance, mes enfants, leurs dates de naissance, ma compagne, sa date de naissance.

C'était à hurler.

Il a sorti mes téléphones d'une grande enveloppe brune et m'a demandé qui était Eugenia. J'ai répondu que je n'en avais aucune idée, que je ne connaissais aucune Eugenia. Il m'a dit que j'avais une Eugenia dans mes contacts avec un numéro de téléphone israélien. J'ai répondu que non. Il m'a demandé d'allumer le téléphone et de regarder, mais je n'ai pas pu car il n'avait plus de batterie et pas de chargeur disponible.

Le deuxième téléphone était chargé et nous avons pu vérifier qu'il ne contenait pas d'Eugenia. Au cours de ce processus, nous sommes tombés sur les messages que j'avais échangés avec notre organisateur au sujet d'Ali, de la voiture et de la date à laquelle les autorisations pour se rendre à Dahiya arriveraient. Ces messages étaient si clairs et montraient si clairement que la transgression était un malentendu qu'il a semblé se désintéresser de la question.

Il a suivi la même procédure avec Niels et nous a demandé si nous avions de l'argent pour payer nos vols de retour en Europe. Il est ensuite allé “parler au juge” et est revenu au bout d'une demi-heure pour nous annoncer qu'il avait été décidé que nous étions sincères et que nous pouvions rester, ce qui a semblé le surprendre.

Il a déclaré que ce n'était désormais plus qu'une question de temps, mais qu'il devait également obtenir l'accord du “Big Boss” de la Sécurité nationale pour nous laisser partir. Il nous a toutefois posé de nombreuses autres questions, bien plus pointues et pertinentes que toutes celles qui nous avaient été posées jusque-là, et a continué à noter nos réponses sur un ordinateur portable - jusqu'à ce stade, le processus s'était déroulé entièrement au stylo et sur papier.

Une fois de plus, c'était une situation étrange : nous étions apparemment très sympathiques - il a partagé son sandwich avec moi - mais en même temps, nous étions des prisonniers. On nous a rendu nos téléphones et nos passeports, et nous avons dû signer un reçu, mais nous n'avons toujours pas été autorisés à partir.

Nous avons ensuite dû signer trois fois un formulaire en arabe dans des cases imprimées, puis apposer trois fois l'empreinte de notre pouce sur ces cases. Nous avons demandé à quoi correspondait ce formulaire et on nous a dit qu'il s'agissait de notre libération. Nous avons eu beaucoup de mal à le croire - pourquoi devrions-nous signer et apposer l'empreinte de notre pouce en trois exemplaires pour obtenir notre libération ? Mais c'était peine perdue.

Au fur et à mesure que l'après-midi avançait, l'officier a identifié pour nous les différentes marques de drones israéliens qui tournaient au-dessus de nos têtes, ainsi que leurs caractéristiques. Puis les drones ont été suivis d'un grondement plus sourd, qu'il a qualifié d'avions à réaction F35 venus pour bombarder. Si le QG de la sécurité générale dispose d'un abri antiatomique, il l'ignorait, mais un groupe d'agents s'est rassemblé pour regarder par la fenêtre et il est clair qu'ils étaient inquiets.

À 17 heures, les agents sont tous partis, à l'exception d'un seul, et nous ont dit que nous devions rester pour obtenir la décision du “Big Boss” concernant notre libération. Soudain, la restitution de nos passeports et de nos téléphones nous a semblé terriblement prématurée, et nous nous sommes interrogés sur ces formulaires triplement signés. Nous avons d'abord été enfermés dans la salle d'attente crasseuse, puis l'agent de service (qui ne parlait pas anglais) est venu et nous a conduits dans un bureau confortable, où nous n'avons pas été enfermés.

Enfin, à 20 heures, le “Big Boss” a appelé l'agent de service pour lui dire que nous pouvions partir, et nous sommes sortis dans Beyrouth, libres, mais avec des drones israéliens qui tournoyaient au-dessus de nos têtes et les fréquences lancinantes des F35.

Nous étions maintenant impatients d'être accrédités pour faire notre travail, et de pouvoir enfin faire ce pour quoi nous étions venus au Liban. Le lendemain matin, nous nous sommes donc rendus au bureau de presse du ministère de l'Information, armés des accréditations fournies par Consortium News.

J'y travaille depuis de nombreuses années, mais, coïncidence, je venais d'avoir le grand honneur d'être élu au conseil d'administration de Consortium News, en remplacement de mon ami le grand John Pilger.

Le chef de la salle de presse du ministère nous a regardés tristement et nous a dit qu'il était désolé, qu'ils ne pouvaient pas accepter les accréditations de Consortium News, car il ne s'agit que d'une publication en ligne. L'accréditation est strictement limitée à la presse écrite et à la télévision.

Il a envoyé à Niels un texte confirmant ce qui était nécessaire pour l'accréditation, à savoir un courriel du rédacteur en chef d'anciens médias contenant une lettre officielle d'accréditation et des copies de cartes de presse, de passeports et de visas.

Pour remuer le couteau dans la plaie, c'est à ce moment-là que l'équipe de journalistes du Wall Street Journal, journal sioniste appartenant à Murdoch, a débarqué. Ils ont bénéficié d'un traitement VIP.

La réglementation libanaise garantit que seuls les médias sionistes historiques, appartenant à l'État et aux milliardaires, peuvent être accrédités, tandis que les médias alternatifs antisionistes sont interdits d'accréditation, et donc de publication.

À ce stade, on aurait pu nous pardonner d'abandonner, mais l'idée ne nous a pas effleuré l'esprit. Nous nous sommes immédiatement assis dans la salle de presse étrangère et avons commencé à envoyer des SMS à toutes les personnes susceptibles de nous aider.

Cette démarche s'est soldée par de nombreuses impasses, mais grâce à des amis à Rome, j'ai été présenté à Byoblu media, une chaîne alternative qui a obtenu le statut de télévision nationale en Italie, à la fois comme chaîne hertzienne et satellite.

Ils étaient disposés à fournir une accréditation et le rédacteur en chef disposé à franchir toutes les étapes bureaucratiques exigées par le Liban, en échange de reportages occasionnels, qu'ils devront faire doubler. Ils nous ont envoyé les maquettes des cartes de presse requises et nous les avons fait réaliser sur place.

Entre-temps, nous avions quitté l'hôtel pour nous installer dans un AirBnB. Nous savions pas en fait si notre organisateur payait pour l'hôtel (il ne nous avait pas facturé les services du mystérieux Ali), mais l'hôtel a commencé à nous faire comprendre que ce n'était pas le cas. Les finances ont commencé à poser un réel problème, car nous n'avions plus aucun moyen de transport et il était évident qu'un interprète serait indispensable. Nous nous sommes installés dans un AirBnB confortable et avons commencé à nous organiser pour vivre moins cher.

Le lundi matin, nous étions de retour au ministère de l'Information pour présenter nos nouvelles accréditations Byoblu. Le responsable de l'accréditation avait l'air sceptique, mais n'a rien trouvé à redire sur Byoblu TV. Avant de partir, il a téléphoné à quelqu'un et n'a cessé de mentionner “Byoblu” au cours d'une conversation animée en arabe.

Il nous a ensuite dit que la demande serait transmise à la Sûreté générale pour traitement. Je me suis alors imaginé les officiers en train de lever les yeux au ciel et de crier : “Encore ces deux-là !”

Nous sommes retournés au ministère le lendemain, comme convenu, préparés à une nouvelle déception. À notre grande surprise, nous avons reçu nos accréditations de presse immédiatement.

Nous devons en obtenir d'autres auprès du ministère de la Défense et des milices locales avant de pouvoir voyager, mais cela ne devrait pas prendre beaucoup de temps.

Vous êtes maintenant au courant, et nous sommes prêts à commencer le vrai reportage au Liban. C'est parti !

Nous avons prévu un programme sérieux de contenu écrit et vidéo à publier d'ici Noël, mais cela dépendra de nos finances.

Nous avons besoin de réunir un minimum absolu de soixante mille livres, et de préférence plus. Cette somme est destinée aux transports, à l'hébergement, à la logistique et au recrutement.

Nous sommes prêts à risquer notre vie pour essayer de vous apporter la vérité ici et contrecarrer les médias sionistes, mais cela nécessite un sacrifice de votre part, lecteurs et téléspectateurs, pour mettre en place les ressources nécessaires.

Les méthodes habituelles de soutien à mon travail sont disponibles. J'espère y ajouter demain les options Patreon et GoFundMe - mais le virement bancaire direct reste la meilleure solution, et elle est gratuite : Cliquer ici pour un don

https://www.craigmurray.org.uk/archives/2024/11/two-weeks-in-beirut/